Лестница в подвал (64 фото): монтаж своими руками, как сделать металлическую, деревянную и бетонную, особенности винтовой конструкции для подвального помещения

Что учесть в проекте?

Прежде всего, нужно придумать проект. В этом случае следует учитывать следующие критерии:

  • размер подвала;
  • примерный размер лестницы;
  • интенсивность использования лестницы;
  • нагрузка, которой будут подвергаться ступеньки;
  • лестница в подвал начинается внутри или снаружи;

  • качество целевого использования лестницы: насколько удобно переставлять ножки, высота ступеней, уклон спуска, пространство по ширине и другие характеристики;
  • если лестница начинается внутри помещения, то что соответствует внутреннему;
  • особенности конструкции со сложными характеристиками, важно оценить любые критические точки;
  • стоимость проекта.


Особенности конструкции и преимущества готового крыльца

Готовое крыльцо производства Тверской компании «Информация» — универсальный продукт и идеальное решение проблемы организации входной группы цокольного и цокольного этажей. Предлагаемые к реализации шкалы состоят из трех основных элементов:

  • металлическая основа, состоящая из профилированных труб разного диаметра — конструкционная опора;
  • косоурцементная фибра — прочный материал на основе качественного цемента и гранитно-кварцевого композита;
  • ступени, представляющие собой монолитную Г-образную облицовку из фибробетона — залог прочности и долговечности изделий.

Готовая лестница на крыльцо подвала

Готовая лестница на крыльцо подвала

Готовые лестницы на крыльцо изготавливаются в производственных условиях, и среди их конструктивных особенностей стоит выделить наличие качественных сварных швов и одинаковую высоту ступеней. Во-первых, это заслуга опытных сварщиков, а идеальная геометрия проходов достигается за счет использования при литье форм одинаковых размеров.

Типы эвакуационных выходов и путей

К аварийным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, ведущие к:

  1. С первого этажа наружу:
    • напрямую;
    • через коридор, коридор или лестницу.
  2. Со второго этажа на улицу:
    • непосредственно у входа или на лестничной клетке 3-го типа, через коридор или коридор;
    • на специально оборудованной крыше.
  3. В помещение, прилегающее к тому же этажу, что и выходы из точки 1 или 2 (кроме производственных цехов или складов).
  4. Из подвалов и подвалов напрямую или по лестнице с огороженным тамбуром.

Лестница типа 3 в жилом доме

Для пожароопасных производств категорий А и В разрешается эвакуация через смежные помещения при наличии аварийных выходов.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный недостаток однолетней шкалы — полет довольно большой и занимает много места. Но установить лестницу в подвал в таких условиях проще всего — да и цена из-за отсутствия площадки оказывается на порядок ниже.

Деревянные лестницы идеально подходят для малоэтажной застройки, поскольку, в отличие от бетонных, их можно предусмотреть в доме с любыми стенами и потолками.

Прямая лестница в пандусе
Прямая лестница в пандусе

Для их изготовления необходимо использовать твердую древесину, которая благодаря высокой плотности менее истирается и сохнет. Из хвойных для этого подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных деревьев — дуб, ясень, бук и практически всякая тропическая экзотика. В целях экономии опорные балки можно сделать из сосны, а ступени и балюстрады с перилами — из более тонкой древесины.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе деревянные, имеют каркасную конструкцию. В его основе — стрингеры и тетивы. Это название векторов, на которых основаны шаги. Для начала попробуем разобраться, в чем разница между ними.

Примечание! В зависимости от ширины марша и его конструкции лестница из подвала, как и любая другая, может состоять из: двух арочных арок; перекладина; две веревки и перекладина; две перемычки. Основное отличие этих элементов — конфигурация и расположение на них опорных пазов.

Тетива

Тетива, представляющая собой установленную по краю толстую доску, имеет скрытые бороздки. Они расположены на боковой поверхности и точно соответствуют размерам вертикального и горизонтального контуров ступеней.

Чтобы обеспечить достаточную опорную поверхность на концах ступеней, образцы необходимо делать глубиной не менее 20 мм. Канавки размечаются металлическим квадратом и вырезаются фрезой по шаблону, предварительно сделанному из куска фанеры.

Варианты изготовления лестниц на тетивах

Однако пазы вырезать нельзя. Как вариант, на веревку нашиваются полосы для поддержки ступенек или монтируются треугольные бусины. Наладить такое соединение ступеней тетивой намного проще, но выглядит это не очень хорошо. Эти варианты используются в тех случаях, когда в конструкции нет подступенков.

Совет! Рейки можно использовать вместо пазов при строительстве простой лестницы, ведущей в подвал, или когда в подвале под домом находится технический этаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней тетивой вы можете увидеть на схеме выше. Объединяет их одно: во всех случаях концы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы — то есть, глядя на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоура отличается от струн смычка ступенчатой ​​конфигурацией, а также способами соединения с ними ступеней. Желаемая форма балок задается либо путем выбора соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных пластин, которые мы видим на изображении ниже.

Примечание! Ступеньки сверху опираются на косоур. Кроме того, их концы расположены в одной плоскости с внешним краем перекладины или обычно свисают с нее.

Создайте профиль балки с помощью металлических накладок
Создайте профиль балки с помощью металлических накладок Косур с деревянной кобылкой
Косур с деревянной кобылкой
Цельная лестница
Цельная лестница

Нравится это:

  • Лестница может иметь центральную перекладину — только в этом случае она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку. Поперечное сечение древесины, из которой будет изготовлена ​​центральная перекладина, должно быть не менее 300 * 150 мм. Такая лестница не имеет боковых несущих элементов, поэтому перила крепятся непосредственно к ступеням.
  • При изготовлении лестниц на арочных сводах значительной ширины ступенькам требуются промежуточные опоры. В этом случае две боковые тетивы смычка можно комбинировать с центральной перекладиной. Дело в том, что установить тетиву посреди лестницы в принципе невозможно.
  • Подобные комбинации выполняются при приближении лестницы к стене дома. Можно прикрепить только одну тетиву, а перекладину можно установить с противоположной стороны. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два стрингера. Оба варианта представлены, например, ниже.

Подвальная лестница: тетива к стене, перекладина снаружи
Подвальная лестница: тетива к стене, перекладина снаружи Лестница на две шпалы
Лестница на две шпалы
Принцип крепления забора к лестнице на ступеньках
Принцип крепления забора к лестнице на ступеньках

Выбор дизайна лестницы остается за вами. Только учтите, что когда ступеньки упираются в косоур, разместить на них балюстрады гораздо сложнее, как уже отмечалось, в этом случае необходимо прикрепить к ступеням вертикальные элементы, и не каждый сможет делать это самостоятельно. Лучше тогда заказывать целые участки забора. В этом случае опорные столбы не найдутся толще 1,1-1,5 метра, и их будет проще установить самостоятельно.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную прямую линию — это еще полдела. Чтобы он был устойчивым, он все равно должен быть надежно прикреплен к потолку и полу.

Этот процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы и, конечно же, от типа пола. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант.

Нравится это:

  • Проем в потолке обрамляют не только продольные, но и поперечные балки, к которым необходимо крепить элементы каркаса лестницы. Если мы говорим о струнах, то на их концах делаются образцы, которые позволят посадить их на балку. С торца их дополнительно скрепляют металлическими уголками.
  • Затем между струнами арки, в которых получаются соответствующие пазы, вставляется верхняя скоба, которая фиксируется к проемной балке евровинтами (подтверждениями) длиной 70 мм. Креплений должно быть не менее 4-х.
  • В этом случае заостренный конец тетивы выступает над поверхностью пола. Это очень удобно для крепления столбов, на которые будут опираться перила. Они просто берут глубокие пробы в столбах и надевают их на веревку. Смежные поверхности деталей промазаны столярным клеем для надежности и дополнительно закреплены саморезами.

Варианты крепления перекладины к потолку; фиксирующие шаги
Варианты крепления перекладины к потолку; фиксирующие шаги

В косоурах тоже делаются прорези для соединения с балкой, но из-за разной конфигурации внешний вид другой. Глядя на диаграмму выше, вы лучше понимаете различия. Также показаны варианты соединения ступеней с перекладиной.

Учитывая, что лестница ведет в подвал, фундамент которого всегда монолитный, снизу он будет крепиться не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этого для крепежа используют уголки из перфорированной стали.

Крепление верха и низа деревянной лестницы
Крепление верха и низа деревянной лестницы

Изогнутый уголок крепится к основанию и внешней поверхности планки или тетивы. При использовании версии с поперечной нервюрой для нее делается специальный подбор в стрингере. Этот вид крепления очень надежен, но уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты подключения показаны на схемах выше — изучите их внимательно и все будет понятно.

После того, как лестница в подвале собрана и надежно прикреплена к потолку и плинтусу, все, что вам нужно сделать, это изготовить или установить готовые элементы забора. Сделать это правильно и красиво поможет только мастер-класс профессионалов.

    Виды и выбор конструкции

    Винтовая

    Главное преимущество винтового спуска — его компактные размеры. Эта лестница состоит из следующих основных частей:

    • планка служит опорой для всей конструкции, на ней по кругу закрепляются ступеньки. Шток установлен на опорном фланце;
    • шаги;
    • поручни нужны практически всегда, кроме ямы, выложенной кирпичом или другим материалом.
    READ  Краситель для бетона (пигмент) - своими руками

    Винтовые лестницы делают из металла и дерева, реже — из бетона. Деревянные варианты практически всегда покупаются готовыми. При изготовлении металлических лестниц используются деревянные ступеньки из-за низкого уровня шума.

    Для таких целей лучше всего подходят хвойные породы, дуб, лиственница.


    Косоуры

    Лестница на косоурах отличается простотой конструкции, малым материалоемкостью и ступенями, выдерживающими большие нагрузки. Конструктивно такой спуск состоит из нескольких основных элементов.

    • Косоур — это балка, поддерживающая проходы снизу. Выделяют два основных типа: на порезе, также на зубах и на кобыле. Косоуров может быть несколько, чаще всего от 1 до 4. Сам косоур может быть выполнен из цельных или клееных досок. Самые стойкие породы — дуб, бук, ясень.
    • Ступени могут быть с уступами и подступенками, без уступов с подступенками, без подступенков.



    Больцы

    Технология крепления ступеней непосредственно к стене специальными шпильками — болтами. Их можно скрепить между собой или изолировать. Основными достоинствами конструкции являются: простота установки, визуальная легкость, не мешающая обзору, прочность и надежность. К основным элементам шкалы болцево можно отнести следующее:

    • болты;
    • шаги. Их толщина должна увеличиваться с шириной;
    • перила, поручни, потолочная подвеска. Они становятся необходимыми по мере увеличения ширины лестницы;
    • иногда к рисунку добавляют веревку, вытягивающую ступеньки наружу.


    Строительство бетонной лестницы

    Для кирпичного цоколя с прочным фундаментом удобнее лестница в бетонный подвал. Он прослужит долго без разрушений, устойчив к влаге и стрессам.

    Бетонную конструкцию можно сделать двумя способами: монолитной с усиленной конструкцией, опирающейся на пол, или с установленной нижней опалубкой, которая даст небольшое пространство под ступенями. Оба эти варианта могут быть выполнены у стены, между стенами или посреди комнаты.

    О лестнице в подвал

    Для строительства потребуются: металлическая арматура, стяжная проволока, бетон, щебень, фанера, пропитанная водой (18 мм), доски (толщиной не менее 30 мм), полиэтиленовая пленка, бруски, шурупы, металлические уголки, уровень и отвертка. Если конструкция выполнена по варианту опалубки, то для прочности основания дополнительно потребуются два металлических швеллера (№8) и железные трубы.

    Изготовление фундамента

    В том случае, если цоколь представляет собой бетонную стяжку средней толщины, фундамент под подземную лестницу не делается. Достаточно будет проверить ровность основания уровнем и устранить дефекты при их обнаружении.

    Если основание ненадежное, на полу отмечается точка, в которую поместится лестница, для ее последующего укрепления. Верхний слой пола снимается на 0,5 метра, засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетоном.

    Сборка каркаса и обустройство опалубки

    После завершения опалубки изготавливается армирующий каркас. Стержни не привариваются, а связываются проволокой. Также для монолитной конструкции они начинаются прямо снизу, двигаясь вверх. Нижний слой укладывается по размеру основы, ширина следующей ступеньки короче первой, и так до самого верха. В пространстве между этажами арматура укладывается в виде решетки.

    К поперечным арматурным стержням прикрепляются продольные арматурные стержни из параллельного слоя нижней опалубки. Поверх этой конструкции укладывается еще одна дополнительная армирующая сетка 5 * 10 * 100, куски которой нарезаются на место.

    Если конструкция примыкает к стене с одной стороны, концы фурнитуры для надежности вставляются в стену. Готовый каркас полностью повторяет контур лестницы, но минимум на 3-5 см меньше опалубки по всем поверхностям. Такая схема позволяет заливать все элементы бетоном, защищая их от коррозии.

    Для усиления варианта с установленной внизу опалубкой по всему пролету укладывают металлические швеллеры или трубы, опираясь одной стороной на основание, а другой приваривая к полу.

    По углам арматурная сетка загибается по краям, что обеспечит надежную посадку. Броня прочно закреплена, так как на нее будут регулярно наступать и подвергать различным нагрузкам. Кроме того, необходимо надежно закрепить панели опалубки, которые будут выдерживать вес всей бетонной конструкции, а также давление при эксплуатации.

    Прямые лестничные марши имеют такой же размер, что и ступени, но для других типов досок вам нужно будет разрезать в точке вставки.

    По размеру ступеньки изготавливается деревянный трафарет, с помощью которого вырезаются листы фанеры. При необходимости можно объединить несколько таких листов в одно панно, заменив фанеру досками, но кромку также нужно будет обрезать по трафарету. При увеличении пространства под лестницей доски из досок с ровными краями армируют брусками под углом 30 градусов. Такие стропила устанавливаются с шагом в полметра для устойчивости опалубки и бетонного слоя.

    На базе

    Все соединения и стыки опалубки фиксируются саморезами, не оставляя зазоров и трещин, через которые может стекать цементный раствор. Чтобы древесина не впитывала воду, все экраны завернуты в полиэтиленовую пленку. Опалубку фиксируют подкосами и распорками, на которые раскладывают доски местами под ступенькой.

    Заливка бетоном

    Подготовленную опалубку заливают бетоном за один раз, чтобы трещины не появлялись в несколько этапов. Бетон тщательно разравнивают, чтобы поверхность была гладкой. Периодически его необходимо прокалывать во время заливки, чтобы выходил лишний воздух, приводящий к образованию пустот в составе материала.

    Бетон заливается снизу вверх, продвигаясь по краям деревянной опалубки. Масса равна кельме. В местах, где будут перила, вставляются деревянные дюбеля и по краям прижимаются металлические уголки. Через сутки можно снять опалубку и накрыть поверхности пленкой, чтобы высыхание было равномерным.

    бетон лучше периодически опрыскивать водой. Когда поверхность затвердеет, ее окончательно разравнивают шпателем.

    Отделка

    Перила лестницы в подвал не являются обязательными, но чаще всего их делают таким образом, чтобы передвижение было безопасным и комфортным. Как правило, их делают из металлических уголков или труб из металлического профиля небольшого сечения, соединенных сваркой. После установки перил ступени выравниваются, после чего их можно отделывать досками или плиткой.

    Материалы исполнения

    Для изготовления лестницы в подвал часто используют три материала — металл, дерево и бетон.

    У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, которые подходят для решения задачи в конкретных условиях эксплуатации.

    • Дерево — прочный, легкий материал, который отлично выглядит, с ним легко работать и он доступен по цене. Основная проблема — защитить древесину от влаги, часто присутствующей в подвале. Кроме того, она интересуется клопами и насекомыми, а также плесенью.
    • Металл — самый прочный материал для лестниц. Его легко использовать — просто отметьте и вырежьте лист и углы в нужных вам частях, а затем сварите их вместе. Основная проблема — это коррозионные процессы, всю поверхность необходимо покрыть слоем краски или эмали. По стоимости металлическая лестница дороже деревянной.
    • Специфический. Основные преимущества этого материала — огромная прочность и долговечность. К основным недостаткам можно отнести большие размеры, длительный срок строительства, высокую стоимость.

    Бетонные лестницы возводят только в больших подвалах и желательно на этапе строительства или реконструкции дома.



    Технические требования к лестнице в подвал

    Чтобы конструкция была удобной и безопасной, она должна соответствовать нескольким технологическим требованиям:

    1. Минимальная ширина должна быть 40 см, а оптимальный вариант для комфортного передвижения — 60 см и выше. Чем он шире, тем легче перемещать и транспортировать громоздкие предметы.
    2. Рекомендуется делать угол наклона не более 45 градусов. Конечно, для лестницы в подвале допускается уклон до 75 градусов, но при крутом уклоне спуститься в подвал и подняться по лестнице будет невозможно даже с очень легким грузом в руках.
    3. Чтобы конструкцию было удобно перемещать, необходимо сделать высоту подступенка в районе 20 см, а ступеней — 30-35 см. Однако такие размеры могут уменьшить полезную площадь подвала, поэтому лучший вариант следует подбирать по размеру погреба.
    4. Лестница должна быть очень прочной, ведь тяжелые грузы придется опускать в подвал, возможно, даже с помощником.
    5. При проектировании необходимо учитывать повышение уровня влажности в подвале. Поэтому металлическую конструкцию необходимо обработать грунтовкой и эмалью для предотвращения коррозии. А деревянные конструкции нужно обработать антибактериальными средствами и олифой, которая защитит дерево от гниения и предотвратит размножение вредителей.

    Соблюдая все эти требования, можно построить удобную, безопасную и красивую лестницу, которая прослужит долго и станет полезным дополнением загородного дома или гаража. Внимательно изучив все технологические требования, вы сможете изготовить эту конструкцию самостоятельно. Если все будет выполнено строго в соответствии с требованиями безопасности, лестница в подвал своими руками будет не менее прочной и функциональной, чем конструкция, сделанная профессионалами.

    Подбор альтернативных материалов для сооружения лестницы в подвал

    Вы можете выбрать абсолютно все, что позволяет ваша душа. Выбирая пример лестницы для дома или подвала, руководствуются следующими постулатами:

    • трезвые возможности имеющегося бюджета;
    • удобство дальнейшего использования конструкции;
    • ожидаемые будущие нагрузки на конструкцию;
    • положите руку на строительный объект;
    • соответствие общепринятой дизайнерской модели (соединительная конструкция помещения, габариты и т д.);
    • возможность выполнения операций, связанных со строительными работами.
    READ  Установка маяков для штукатурки стен своими руками

    Прежде чем приступить к удачному строительству, необходимо подготовить чертежи и схемы лестницы в подвал, по которой будет возводиться постройка. Также необходимо подумать о целесообразности дальнейшего проекта, о том, каким повреждающим факторам он будет подвержен и как это повлияет на него в целом.

    Одним из основных факторов является комфорт и стабильность, которые гарантируют его работоспособность. Ваша новая лестница в подвале частного дома или гаража не должна усложнять вам жизнь. Есть несколько видов строительства:

    • прямая трансмиссия;
    • одинарная передача на букву «Z» с промежуточной площадкой;
    • две шестерни с перпендикулярным и параллельным ходом с промежуточной площадкой;
    • крепление шурупами к центральной трубе или стене;
    • две шестерни (с полукруглыми и клиновыми ступенями).

    Конечно, первый тип будет простым и легким в установке. Но его недостаток в том, что он может подходить не для всех типов помещений и установка станет довольно проблематичной. Строя лестницу, не забывайте об индивидуальных особенностях помещения. Одна из первых проблем, с которой вам придется столкнуться, — регулировка угла наклона конструкции.

    Слишком тупой угол неудобен, так как он займет больше места, чем обычно, но и слишком крутой — не лучше. Особенно опасны крутые углы, если в подвал у вас металлическая лестница. Образовался конденсат — валик гарантирован. Именно поэтому нельзя игнорировать даже правильный выбор типа лестницы.

    Как рассчитать?

    Ширина ступенек

    Проход должен быть достаточно большим, чтобы могли разойтись 2 человека. Приблизительная ширина ступеней от 80 до 90 см обеспечивает комфорт и безопасность. Лестница из 2-х пролетов, соединенных площадкой, равной по ширине ступеням. Лестница может быть крутой или пологой.

    Стандарт — это соотношение, при котором сумма протектора и двух подъемов равна длине ступеньки.

    Длина и высота ступеней

    Допустим, высота подвала 3 м, средняя высота ступеней от 15 до 18 см, так получается от 17 до 20 ступенек. Средняя длина человеческой стопы — 30 см, поэтому длина ступени тоже должна быть 30 см. Если планируется дополнительная отделка лестницы, все размеры для них следует рассчитывать еще на этапе проектирования.

    Поворот конструкции

    Винтовые лестницы компактны и вращаются на 360 градусов, что идеально подходит для небольших подвалов. Однако спуск по этой лестнице очень крутой и носить по ней грузы опасно. Маршевые конструкции поворачиваются на 90 и 180 градусов, Y-образные варианты встречаются реже. Для вращающейся части используется трапециевидная площадка или ступеньки.

    Версия сайта проще в сборке и использовании благодаря прямоугольности всех элементов.


    Как сделать лестницу в погреб из уголка

    Чтобы приварить лестницу к подвалу, вам понадобится металлический уголок или швеллер.

    Инструкция по применению:

    1. Шнуры арки сваривают из швеллера и листового металла так, чтобы получилась балка 20 * 10 см. Согласно выбранному чертежу из угла вырезаются отрезки, равные ширине проступи. Шнуры арки привариваются к потолку между первым этажом и цокольным этажом.

      Как сделать лестницу для погреба своими руками: чертежи, варианты, фото
      Места сварки тщательно очищаем болгаркой, чтобы не осталось заусенцев

    2. Угловые детали приваривают к планкам арки, чтобы получилась лестница без ступенек. Украсить такую ​​конструкцию рекомендуется деревянными ступеньками.

      Как сделать лестницу для погреба своими руками: чертежи, варианты, фото
      Чтобы ступеньки не скрипели во время работы, между металлом и деревом наносится небольшой пенополиуретан

    Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

    Первичные предпосылки для строительства бетонного откоса подвала — прочный фундамент. Это может быть монолитный армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

    Есть два варианта, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполнен в виде монолитного откоса из железобетона с опорой перекрытия по всей площади. Второй предполагает установку нижней опалубки для заливки бетона при установке и наличие свободного места под лестничным маршем.

    бетонная лестница

    В каждом из вариантов конструкцию можно установить плотно у стены или в центре комнаты.

    Армирование и установка опалубки

    Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае сборка опалубки выполняется в два этапа. Изначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается арматурный каркас, который затем обшивается приподнятыми боковыми листами и перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

    отметка

    стойка

    мост

    опалубка для лестницы

    При сборке каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой при помощи мягкой вязальной нити. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество стержней диаметром 12 мм не менее 4, 10 мм не менее 6.

    арматурный каркас

    Для подъема канатов, проложенных на 3-5 см выше нижней опалубки, рекомендуется использовать полимерные зажимы типа «звездочка» или «столб». Уложенные продольные стержни необходимо соединить поперечными вставками арматуры диаметром 8-10 мм через каждые 250-300 мм. В том случае, если лестница примыкает к стене, рекомендуется направить края поперечной обвязки в конструкцию здания.

    На горизонтальной площадке армирование выполняется плоскими звеньями 8х100х100, расположенными в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен в точности повторять контуры лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть ниже на 3-5 мм.

    арматурный каркас

    На боковые кромки нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приварными прутьями с пазами, которые необходимо соединить с каркасом. Он послужит дополнительной арматурой и предотвратит обрушение нижнего угла лестницы со временем.

    Панели опалубки должны быть закреплены настолько надежно, чтобы выдерживать массу бетонной смеси и собственный вес при перемещении конструкции во время эксплуатации.

    опалубка и армирование

    Как сделать лестницу в подвал своими руками

    Делим работу на несколько этапов. Представляем пошаговую инструкцию.

    Установка верхней площадки

    Если сделать ступеньку сразу за дверью подвала, человек может дезориентироваться и упасть, что приведет к серьезной травме. Чтобы этого не происходило, мы создадим небольшую площадку. Да, это произойдет, но безопасность важнее. Также необходимо открыть дверь — она ​​открывается внутрь в коридоры подвала. Сайт значительно упростит задачу.

    Еще одна ситуация, в которой нужна площадка — спуск идет не от двери, а в сторону. Как вариант, можно использовать винтовые ступени, но такая конструкция будет еще опаснее.

    Пошаговая инструкция с фото

    1. Купленные доски шлифуются до гладкого состояния для увеличения декоративного эффекта и безопасности лестницы. Если пиломатериал имеет значительную кривизну, лучше сначала пропустить его через щуп.
    2. Формируем столбы из двух сложенных досок. Материал разрезается по высоте так, чтобы пол находился заподлицо с полом верхнего этажа. Для резки используйте дисковую пилу или ножовку под углом. Важно, чтобы разрезы были ровными, так как от этого будет зависеть прочность и ровность конечного результата. вырезать заготовки

      Разрезать пиломатериал

    3. Чтобы две доски точно выровнять и прижать друг к другу, закрепляем их в струбцинах, предварительно нанеся столярный клей или клей ПВА. Фактически получается прочная клееная опора. Доски закреплены в разных плоскостях и в нескольких местах. При установке хомутов по бокам используются деревянные распорки, как показано на следующем фото. крепление деталей

      Это сжатие выровняет карты

    4. Для прочного крепления берутся оцинкованные саморезы из нержавеющей стали. В выступах под ними предварительно просверливаются отверстия, что исключит хрупкость материала. Их лучше размещать не посередине, а ближе к краям, шагая, как змейка. Расстояние между крепежными элементами будет 30-35 см. Для шурупов с массивной головкой просверливается дополнительная развертка.
    5. Закручиваем саморезы. Если они недостаточно длинные, чтобы поместиться на 4-сантиметровой нижней панели, лучше использовать пряжки с обеих сторон. В результате получается прочный фундамент, который даже прочнее, чем сплошная балка, а также более низкая стоимость.< бурение

      Вкрутите саморез в держатели

    6. От верхнего края подставки нужно отпилить кусок с отступом 10 см (соответствует ширине досок). Отрезается только половина, то есть одна из досок. Таким нехитрым приемом получается сделать паз для соединения с горизонтальной балкой площадки. Работу нужно выполнять быстро, чтобы клей не успел застыть или его изначально не нужно было наносить на кромку. вырезать по размеру

      Отрежьте только одну из досок, составляющих столб

    7. В зависимости от типа перекрытия (как делать перекрытия в частном доме, читайте в статье) может потребоваться аналогичным образом сделать две дополнительные опоры. Если есть возможность надежно привязать к полу, используем качественный крепеж и делаем это.
    8. Из панели вырезаются две горизонтальные балки, длина которых будет соответствовать параметрам участка.
    9. Балка соединяется с опорой под углом 90 градусов, которая совмещается с квадратом. Работа ведется на земле или непосредственно на весе, если есть доступ. После этого балка соединяется с полом. В нашем случае деталь имеет высоту бревна (деревянный пол), что сделает перекрытие прочным и соединение надежным. Если пол бетонный, на металлических анкерах к уровню крепится дополнительная балка, на которую будет опираться площадка. монтаж в стойку

      Держатель заподлицо со стеной для легкой установки

    10. Если одна из опор примыкает к плоской стене, имеет смысл жестко привязать ее к основанию. В этом случае стяжка досок не требуется, так как необходимая жесткость будет достигнута за счет стены. Точно так же крепится балка.
    11. Для удобства обнажения самостоятельной части используем горизонтальную повязку, которая дополнительно укрепит всю конструкцию. Результат должен быть следующим. рама платформы

      Основа для сайта готова

    12. Затем стойки крепят к полу. Для этого можно использовать металлические кронштейны или опорную планку, которую укладывают на пол, соединяют с ним анкерами, а затем соединяют с опорами. крепление балки

      Крепление опорной планки

    13. В центре участка монтируется дополнительное бревно. Возможно большее: все зависит от размеров конструкции.

    Установка лестничного марша

    Чтобы не мучиться с разрезанием крестов, заменим их тетивами попроще.

    1. Вырезаем две балки одинаковой длины, намного больше, чем элементы на конце.
    2. Устанавливаем балку под любым удобным углом, размещая ее на внешнем углу площадки. Если необходимо установить конкретное значение уклона, кладем на пол несколько брусков и снимаем с них замеры по транспортиру или квадрату. Делаем отметки на таких же брусках.
      маркировка

      Маркировка тетивы

    3. Край обрезки.
    4. Устанавливаем веревку сейчас, так как в будущем она будет монтироваться. Прикрепляем его к внешней стойке сбоку, как показано на следующем фото.
      маркировка
      Разметка в верхнем углу
    5. На этом этапе также разрезается тетива. Полученный обух используется как трафарет для второй тетивы, что сделает их такими же.
    6. Делаем надежную опору для тетивы. Для этого на установленную тетиву прикладывают бруски длиной 10 см и делают отметки. Пруток вырезается по контуру, и планка крепится к держателю саморезами. Как вариант, можно использовать скобы, но они будут видны на деревянной конструкции. соединение тетивы и опоры

      Место соединения тетивы и подкоса

    7. На внутренней стороне веревки в квадрате нанесены горизонтальные отметки. Опорные брусья будут наматывать по линиям, на которых лежат ступени — каждая деталь ставится строго ровно. Штанги фиксируются тремя винтами. починить решетки

      Крепление опорных стержней

    8. Заготовки ступеней нарезаются по размеру и собираются на место. фиксирующие шаги

      Отделки

    Интересно знать! Если толщина тетивы позволяет, вместо установки стропил можно вырезать пазы, в которые будут врезаться ступени. Эта работа требует хорошего инструмента и высокой точности.

    Подвальная лестница: особенности расчета и сооружения

    Если вы можете сделать лестницу в подвал своими руками достаточно быстро и буквально из подручных материалов (как на фото ниже), то вам придется попробовать спуститься в подвал внутри дома — эстетически грамотно спроектированное сооружение. Это вам очень понравится.

    Независимо от выбранного типа конструкции, при расчете и установке лестницы необходимо учитывать следующие нюансы:

    1. При выборе материалов для лестницы следует руководствоваться параметрами температуры и влажности в подвале: древесина не подходит для погреба, а металл при строительстве внешней лестницы своими руками часто придется обрабатывать от коррозии.
    2. Ширина лестничного марша не должна меняться, исключительно из соображений безопасности.
    3. Оптимальная ширина ходьбы 80-100 см, а для винтовых и вращающихся конструкций — не менее одного метра.
    4. Ширина платформ и шестерен должна быть одинаковой!
    5. Оптимальная длина участка — 1,5 метра (менее чем за два прохода).
    6. Наиболее удобное количество ступеней в марше — от 3 до 18, причем желательно монтировать нечетное количество.
    7. Допустимый диапазон наклона лестницы — 26-45 градусов.
    8. Наиболее удобная ширина ступеньки — 20-25 см.

    Лестница в подвал в загородном доме 59

    Необходимо предусмотреть освещение подземной лестницы

    Перила обязательны! Самая безопасная для них высота — 90-100 см, ширина между стойками — 15 см.

    Лестницу в подвал или погреб следует максимально защитить от детей, особенно если она металлическая и с крутым уклоном. Желательно прикрыть его надежно закрывающейся дверцей или не слишком драматичным и тяжелым люком. Помимо дизайна и отделки лестницы в частном доме, также следует подумать о хорошем освещении и удобном расположении переключателей, особенно если речь идет о лестнице в подвал (на фото выше).

    Конструкция подвала в доме и гараже должна в первую очередь соответствовать требованиям безопасности. Если при самостоятельном сборке конструкции возникнут трудности, можно обратиться за помощью к специалистам.

    Заливка бетона

    После того, как опалубка установлена ​​и каркас надежно укреплен, можно приступать к заливке раствора.

    С нижней ступеньки начинается лестничный пролет, ведущий в подвал или на крыльцо. В процессе заливки рекомендуется проколоть раствор в нескольких местах, чтобы избежать появления в нем пустот. Заливка бетона хорошо уплотняется, неровности тщательно сглаживаются.

    Перед выполнением каждого последующего шага рекомендуется подождать 5-10 минут, чтобы бетон схватился. После того, как все ступени залиты, рекомендуется застелить ступени клеенкой, чтобы не было трещин.

    Технология изготовления

    Из металла

    Металлическая лестница имеет самую простую конструкцию и ее быстрее собирают на месте, чем другие типы. Для его создания вам понадобятся такие детали, как:

    • швеллер стальной n тэн;
    • арматурные стержни;
    • стальной уголок 50х50 мм;



    • сварочный аппарат;
    • угловая шлифовальная машина (болгарка);


    • уровень;
    • стальные листы или строительные панели для ступеней;
    • специфический.



    Работы выполняются в определенном порядке, в результате чего создание металлической лестницы пройдет без затруднений и переделок.

    • Подготовка основания. Определите площадь, на которой будет опираться конструкция. Выкапывается яма размером в ширину и длину 100х40 см, глубиной 50 см, в яму кладут щебень и заливают цементный раствор, оставляя пустыми 15 см. Эта полость необходима для установки торцов лестницы и последующей заливки бетона. Другой вариант — установка двух арматурных стержней диаметром 12 мм в яму, наполовину заполненную щебнем. Концы стержней должны выступать над ямой на 25 см, после чего полость доверху заполняется раствором.


    • Монтаж лестницы. Вверху канала их прикручивают к потолку дюбелями. Расстояние между стропилами — 90 см. Внизу опущенные в яму концы на 15 см заливаются бетоном или привариваются к арматурным шпилькам. Если конструкция предполагает разворот, площадка выпекается из канала так, чтобы края выступали с трех сторон. С помощью выступов площадка крепится к стене с одной стороны. С двух других сторон, где выступают кромки, привариваются верхняя и нижняя шестерни. Ступени делают уголками и приваривают к швеллерам изнутри.
    • Заключительный этап. Все выступы удаляются болгаркой и срезаются края. Металлические поверхности покрыты антикоррозионным составом. Ступеньки покрыты железными или деревянными пластинами на ваш выбор. К швеллерам сбоку привариваются перила.


    Из дерева

    Предполагается, что в сухих подвалах применяется деревянная лестница. В противном случае его продолжительность будет непродолжительной. В любом случае дерево требует обработки антисептической пропиткой. В конструкцию такой лестницы входят следующие элементы:

    • деревянные балки для косоуров;
    • строительная панель;


    • отвертка;
    • саморезы;
    • анкерные болты или дюбеля;



    • головоломка;
    • болгаркой или наждачной бумагой.


    Последовательность шагов по установке деревянной лестницы состоит из нескольких этапов.

    • Создание фондов. Вырезается ступенчатый узор. По его размерам по отношению к балкам косоура обозначено расположение всех проходов. Лобзиком нарезаются зубья под ступеньки по отметкам на поперечных балках. Края разрезов слегка обрабатываются рубанком и заглаживаются. Ригели устанавливаются под необходимым углом на расстоянии друг от друга по ширине лестницы. В верхней части колышки крепятся к потолку или нет. Снизу фиксация выполняется металлическими уголками. Для этого просверливаются отверстия: через одни отверстия уголки крепятся к полу анкерными болтами, через другие закрепляются перекладины по углам.

    Альтернативный вариант — установка токарного станка на цементированной арматуре на чердаке. Яма для армирования делается на примере металлической лестницы, но в меньшем масштабе.


    • Изготовление ступеней и дополнительных элементов. Равномерно обрезанные ступени выровнены и сглажены. Подступенки изготавливаются аналогично. Важно, чтобы детали были одного размера, иначе лестница будет перекосить. При двускатной конструкции платформа устанавливается на бревенчатые опоры, прикрепленные к полу так же, как основание лестницы. Или его можно установить на настенном кронштейне.
    • Монтаж лестницы. Первый — косоур, следующие — шаги, начинающиеся снизу. Сначала к перекладинам саморезами прикручивается первый подступенок, а поверх него закрепляется ступенька. Перед креплением важно проверить элементы и проверить уровень стояка с помощью спиртового уровня. Забор состоит из бруса сечением 80х80 мм, разрезанного на 1 м, устанавливаемого на каждую или через ступеньку. Над перилами устанавливают поручень. Собранная конструкция грунтуется и окрашивается.


    Источники

    • https://stroy-podskazka.ru/lestnica/v-podval/
    • https://www.c3.ru/articles/lestnica/gotovaya-lestnica-k-krylcu-cokolya-i-podvalnogo-pomeshcheniya/
    • https://santehmen.ru/trebovaniya/evakuatsionnyj-vyhod-iz-podvala-trebovaniya.html
    • https://wexy.ru/cokolnyj-etazh-2/obustrojstvo-cokolnyj-etazh-2/lestnica-v-cokolnyj-etazh-337
    • https://ProPodval.ru/otdelka-i-remont/obustrojstvo/lestnitsy-v-podval.html
    • https://lestnica-mpl.ru/lestnitsa-v-podvalnoe-pomeshhenie-v-zagorodnom-dome.html
    • https://nikastroy.ru/certezi-lestnicy-v-pogreb-i-podval/
    • https://skbalkon.ru/izdeliya/spusk-v-pogreb.html
    • https://DomZastroika.ru/lestnicy/kak-sdelat-lestnitsu-v-pogreb-svoimi-rukami.html
    • https://Proekt-sam.ru/lestnica/chertezh-lestnicy-v-podval.html
    • https://met-decor.ru/lestnitsa-v-podvalnoe-pomeshhenie-v-zagorodnom-dome/
    • https://proizvodstvolestnic.ru/betonnye/kak-zalit-lestniczu-iz-betona-v-podval-vidy-konstrukczij-i-materialy/

    [свернуть]